Охотничий арбалет – отличное оружие для добычи пищи в лесу, а также средство выживания в экстремальных условиях. От обычного лука он отличается более точной прицельностью, лучшей поражающей мощностью и удобством использования благодаря наличию спускового механизма. Преимуществом такого оружия по сравнению с остальными является то, что его можно изготовить самостоятельно, на него не нужно получать специальное разрешение, как на ружье, а самый простой арбалет своими руками можно сделать за считанные минуты, если время не терпит. Из недостатков можно отметить затрату времени на перезаряд, а также небольшое расстояние для прицела по мишени.
Арбалет-самоделка позволяет охотиться на любую дичь, от мелкого до крупного зверя. Охотничий арбалет имеет следующую конструкцию:
- Основа, к которой будут крепиться остальные элементы с направляющей планкой. Эта планка определяет траекторию полета болта (стрелы).
- Плечи, или лук: определяет силу выстрела.
- Колодка, прикрепляющая основу к луку.
- Спусковой механизм.
- Тетива.
Основа вырезается из прочного дерева, но не тяжелого, чтобы руки не уставали носить оружие. Идеальным вариантом для материала основы являются бук и орех. В условиях дикой природы нет времени вырезать красивое основание, но нужно постараться сделать его максимально удобным для себя. Направляющая планка представляет собой желобок, куда будет помещаться стрела. Она не должна создавать трение при движении болта (стрелы), поэтому после ее крепления необходимо пройтись наждачкой или полировочным кругом для шлифовки ее поверхности. Можно сделать ее отдельно, используя металлическую трубку, разрезанную пополам, но при походных условиях проще вырезать глубокий желоб в основе конструкции. Лучше, если ложе и направляющая отделены друг от друга.
Плечи арбалета – важная конструктивная часть. Простой арбалет своими руками имеет классическую конструкцию лука: тетива прикреплена к плечам статически, передает силу выстрела от них на стрелу. Для изготовления лука нужно применять гибкую древесину, которая будет держать форму, не ломаясь от многочисленных сгибаний: ясень, клен, акацию. Плечи вытесываются ножом симметрично и таким образом, чтобы их основа имела больший диаметр в обхвате, чем края. На краях нужно вытесать крепления для тетивы. Чтобы прикрепить лук к основе, нужно изготовить колодку.
Обычно колодка для крепления основы и лука производится из металла. В походных условиях нет такой возможности, поэтому простейшая модель охотничьего арбалета может иметь колодку деревянную . Для этого нужно прочное дерево, в идеале – дуб. Колодка крепится к основе, затем прикрепляется лук. Все соединяется в единую конструкцию при помощи саморезов, гвоздей, или прочной веревки.
Для осуществления выстрела нужно изготовить спусковой механизм. Для того, чтобы встроить курок, в основе нужно сделать вертикальную прорезь. Над этой прорезью нужно прикрепить сдерживающую планку, чтобы предотвращать случайное соскальзывание тетивы.
Для тетивы нужно использовать прочный, но не слишком эластичный материал. Для этого подойдут: ткань, проволока, волокнистые растения, кора, конский волос, сухожилия или кожа животных. Используя эти материалы, нужно сплести тетиву методом косички, волос, кожу и сухожилия можно использовать в исходном виде. После того, как тетива будет поставлена на место, самодельный арбалет для охоты готов.
Вместо стрел, как у лука, здесь используются болты, обладающие большей поражающей способностью. Их изготовление производится из прочного и упругого материала. Болт должен иметь совершенную форму, а центр тяжести – находиться в первой трети древка. Все болты должны иметь одинаковую длину и вес, иначе результат от выстрелов всегда будет разный. Хорошие болты получаются, сделанные из телескопических удочек из стекловолокна. Наконечник изготавливается из металлического листа, вырезаемого ножницами по металлу. Наконечник смазывается эпоксидным клеем и вставляется в пропил на конце древка.
Самодельный арбалет для подводной охоты
Существует мнение, то, что часто ошибочно называют «подводный арбалет», скорее, является оружием, действующим по принципу рогатки для рыбалки под водой. Арбалет не годится для подводной охоты, поскольку сопротивление воды не позволит совершить удачный выстрел. Тем не менее, можно соорудить самодельный арбалет для подводной охоты в том плане, что из него можно стрелять по рыбе сверху, на мелководье, так и под водой.
Самодельный подводный арбалет (в процессе изготовления) Самодельный подводный арбалет – это, по сути, ружье резинового боя. Существует еще пневматическое оружие, но собрать его самостоятельно сложно, потребуются специальные навыки и умения.
Подводное оружие состоит из следующих конструктивных элементов:
- Рукоятка
- Основа
- Пусковой механизм
- Оголовье
- Резиновые тяжи и зацеп
Принцип работы устройства состоит в том, что снаряд толкает гарпун и возвращает его посредством резиновых тяжей обратно. Ствол бывает цилиндрической или неправильной формы. Его задача состоит в том, чтобы не только удерживать направляющую, но и сопротивляться нагрузкам на изгиб, создающимся резиновыми тяжами.
Направляющая подводного арбалета служит для стабилизации положения гарпуна. Ее лучше изготовить из алюминиевой трубы, разделенной на две части. Один из них нужно прикрепить у оголовья ружья, второй – на расстоянии около 10 см от него. Гарпун должен беспрепятственно проходить через них. Оголовье бывает открытого или закрытого типа. В первом случае прикрепляются кольцевые тяжи, во втором – парные. При использовании кольцевых резиновых тяжей разгон гарпуна будет больше, чем с парными. Несбалансированная мощность тяжей либо не позволит создать достаточную силу для вылета гарпуна, либо создаст чрезмерную нагрузку на изгиб ствола. Тяжи нужно прикрепить с каждой стороны к держателю катушки, закрепив хомутами. Второй конец тяжей нужно пропустить через специальное кольцо, с ним удобнее будет стрелять.
В зависимости от размера и мощности орудия, гарпун имеет разную длину и толщину. Зацепы на нем бывают по типу пропил или шарпфин. Двугранная форма гарпуна меньше тупится, а трехгранная имеет более высокую проникающую способность. Устройство рукояти на самодельном арбалете – дело индивидуальное, ее может не быть. Если предполагается охота на крупную рыбу , обязательно должна быть катушка. Удобнее всего устанавливать катушку в передней торцевой части ствола.
Пружинный арбалет отличается от обычного тем, что выстрел из него осуществляется за счет упругости лука. Для изготовления такой модели можно использовать подручные материалы: пружинную сетку от старой кровати, рессору, обработанную болгаркой, амортизаторы из колес велосипеда. Пружина этого вида арбалета может располагаться внутри ложа, их может быть две на каждое плечо или одна на оба плеча. Пружина внутри ложа отличается небольшими размерами, такое оружие удобно переносить и использовать в лесу. Пружину можно использовать не только на растяжение, но и на сжатие, а при помощи увеличения количества витков можно регулировать силу натяжения тетивы. Пружинный снаряд можно соорудить, если немного переоборудовать свой арбалет с обычным устройством.
Арбалет изобрели римляне, он широко использовался в вооружении. Арбалет являлся самым мощным оружием того времени.
Но вскоре он исчез из большинства западных оружейных складов. Почти 700 лет спустя европейцы вновь открыли технологию, и это стало настоящим прорывом.
Сделать арбалет своими руками проще простого и в этой статье мы рассмотрим технологию изготовления арбалета из дерева.
История
В отличие от обычного лука , для эффективного использования которого требовался опыт, арбалеты можно было использовать сразу.
Сила, с которой стрела вылетала из лука зависела от физической подготовки стрелка. Арбалет практически самострельный , благодаря системе рычагов лучнику гораздо легче было управляться с тетивой.
По мнению средневекового европейского правительства и религиозных чиновников, это было слишком легко.
Они боялись, что если оружие, для стрельбы из которого не нужно специальных навыков попадет в руки повстанцев или еретиков это может пошатнуть правительственные и религиозные основы.
Возможно, именно этот страх и привел к принятию первого закона о «контроле оружия» провозглашенном Папой Иннокентием III , который запретил использования арбалетов.
Опасаясь дестабилизирующего потенциала арбалета, христианские страны Европы повиновались его решению.
Однако после того как английские и франкские армии находясь в крестовом походе столкнулись с турецкими войсками, которые имели в своем арсенале арбалеты, крестоносцы пересмотрели свое отношение к этому оружию.
В конце концов, Ричард Львиное Сердце снова включил арбалет в экипировку крестоносцев. (Возможно, он пожалел об этом решении — Ричард погиб от раны, нанесенной арбалетами во время сражения во Франции).
Как сделать в домашних условиях
Сделать арбалет крайне легко, особенно если Вы имеете в своем распоряжении электроинструменты.
Впрочем, если такового у вас не имеется – это не проблема.
Вы создаете устройство стреляющие снарядом. Безопасное использование арбалета – самая важная часть проекта.
Соблюдайте технику безопасности, не направляйте арбалет на людей, не допускайте к нему детей. Храните арбалет в недоступном для детей месте отдельно от стрел.
Проектирование и строительство арбалета для охоты или занятия спортом требует больших финансов и сложных технологий. Но самодельному арбалету не нужно иметь такую огневую мощь.
Конечно мы не будем прибегать к технологиям средневековых инженеров, использовать связки животных, древесные волокна и клей из речного осетра.
Мы обойдемся доступными материалами. Этот арбалет не защитит Вас от вражеского рыцаря, но точно поможет расправиться с пустыми бутылками и банками.
Чертеж арбалета с размерами:
Этапы изготовления
В этом разделе мы пошагово разберем изготовление арбалета. Наш арбалет будет блочного типа. А делать его мы будем из дерева .
Этапы изготовления:
Шаг 1.
Для начала необходимо взять деревянный брусок, который будет служить основой арбалета. На одном из ее концов закрепляем металлическую пластинку или пару уголков.
Для уменьшения трения в движущихся частях мы будем использовать втулки, которые будут выполнять роль подшипников.
Шаг 3.
С другой стороны планки также необходимо сделать отверстие для крепления ролика, который можно приобрести на любом авторынке. То же самое необходимо проделать и со второй планкой.
Шаг 4.
Крепим плечи к основе арбалета.
Шаг 5.
Далее необходимо взять пружинные рессоры среднего размера, которые будут использоваться в качестве обратного (возвратного) устройства и закрепить их одним концом к плечам, а вторым к стальной пластине.
Шаг 6.
На краях маленького бруска фиксируем два ролика, после чего крепим эту нехитрую конструкцию к основе.
Шаг 7.
Теперь необходимо сделать направляющую из планки.
Из оргстекла необходимо сделать две тонкие полоски для направляющей.
Шаг 8.
Осталось самое главное – спусковой механизм. В зависимости от того чем вы планируете стрелять, его можно сделать как из обычной прищепки или придумать что-то посерьезнее.
Добавляем последние штрихи. Красим арбалет и приделываем приклад, и рукоятки в удобном для Вас месте. Стрелы можно также выточить из подручных материалов. На фото приведен пример готового арбалета:
Смотрите подробное видео о том, как из подручных материалов сделать арбалет пистолетного типа:
Данная статья будет посвящена такому метательному оружию как самодельный арбалет. Из последующих строк вы не узнаете как сделать арбалет самостоятельно, но почерпнете информацию о том какие самодельные арбалеты бывают и насколько хорошо они стреляют. Так же в рамках этой статьи мы коснемся вопроса о законности и целесообразности подобного хобби.
Материал будет носить критический характер и мы постараемся отговорить вас от такой сомнительно затеи как изготовление арбалета в домашних условиях. Давайте начнем, надеюсь вам будет интересно.
Арчери рынок России растет год от года. В стране появляется все больше и больше любителей бесшумной и точной стрельбы, а что для этого занятия может подойти лучше чем арбалет? Возможно блочный лук, но чтобы метко стрелять из лука нужны сноровка и некоторой опыт.
С арбалетом все несколько проще. Форм-фактор винтовки с плечевым упором, возможность установки оптики либо коллиматора делают стрельбу из данного вида оружия более привычной, а,следовательно, и более популярной среди потребителей.
В мире не так много брендов, которые выпускают качественные и надежные арбалеты. Можно насчитать с десяток фирм, и практически все эти производители представлены на нашем сайте. Но в общем и целом производители удовлетворяют спрос практически всех категорий потребителей. Цена на арбалет начинается от 5000 рублей, закономерен вопрос – кому и зачем в такой ситуации делать арбалет самостоятельно, если его можно просто купить в магазине.
Как правило, подобного рода поделками занимаются совсем молодые люди до 20 лет, либо умудренные опытом мужчины, которые увлекаются конструированием, и очень часто конструированием всего. Совсем редко, практически никогда, самодельный арбалет начинает делать человек, которому жаль денег на покупку.
На самом деле, не смотря на обманчивую простоту конструкции, сделать арбалет самостоятельно не так легко как кажется. Чаще всего самодельные арбалеты делают из луков, либо рессороподобных стальных пластин с блоками. В качестве тетивы «Кулибин» использует металлический трос. Стреляют такие громоздкие штуки плохо, весят много, попадают криво.
Если говрить о блоках для самодельного арбалета, то их, как правило, либо вытачивают самостоятельно, либо, в некоторых случаях, используют алюминиевые катушки от старых бабинных магнитофонов. Износ таких эксцентриков предельно высок и летят они даже от обычного выстрела, не говоря уже о холостом
Ложе самодельно арбалета может быть как стальным, так и из дерева. Тут все зависит от фантазии конкретного «Кулибина». В качестве спуска идут механизмы от старых ружей, либо все изготавливается самостоятельно на фрезеровочных станках. Популярна среди самоделкиных и такая игра, как изготовление блочного арбалета из рекурсивного.
В качестве ложки мёда скажем, что иногда получаются весьма эффектные штуковины, впечатляющих размеров и внушительной мощности. Основная проблема самодельных арбалетов – это точность попаданий, которая не идет ни в какое сравнение с брендовыми моделями. На различных форумах можно увидеть фотографии самодельных арбалетов с кратким описанием технических характеристик. И среди массы шлака можно встретить модели с силой натяжения в 40 кг. и дальностью стрельбы около 100 метров. Но вот в чем загвоздка – баллистика у самодельных арбалетов, как правило, никакая и попасть куда-то даже с 50-ти метров, не говоря уже о 100, практически не реально.
Чтобы вы понимали, брендовые модели перед выпуском в производство, тщательно тестируются и пристреливаются по мишеням различного типа, а все обнаруженные недостатки исправляются. Потом, уже модернизированный и лишенный недоработок с прошлого испытания, арбалет тестируется снова. И так далее, пока не достигается заявленная дальность и прицельная точность стрельбы. Надо ли говорить, что в случае с «самоделкиными» всего этого нет?
Еще один минус – это законность такого хобби. Если переборщить с усилением натяжения то можно получить внушительный административный штраф, при условии что изделие обнаружит у вас полиция. Впрочем, полиция обязана будет у вас изъять такую штуковину, даже если усиление натяжения не будет превышать 40 кг, потому что сертификатов на изделие у вас не будет.
Если вы хотите сделать арбалет самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем вам хорошенько подумать, прежде чем приступить к работе. Деятельность эта, хоть и интересная, но трудозатратная, а результат совершенно непредсказуем. На выходе вы можете получить либо смертоносную базуку, либо пшик.
При этом помните, что данную деятельность законной назвать сложно. В лучшем случае изделие у вас изымут, в худшем вы за это еще и заплатите. Данное мнение – это сугубо личная точка зрения автора статьи и может не совпадать с вашей. На наш взгляд гораздо проще, разумней и удобней купить арбалет в интернет магазине.
В этом случае вы получите гарантированные результат, заявленные технические характеристики и полный пакет документов включая сертификаты, о том, что данная продукция оружием не является.
Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.
Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.
Пункт 1. Изготовление ложе.
Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.
Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.
С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).
Должно получиться примерно вот так.
С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.
Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.
За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.
С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.
По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.
Обрабатываем все стороны напильником.
Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.
Должно получиться примерно так.
Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.
Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.
На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.
Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.
Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.
Присоединим пружину спускового курка на место.
Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.
И как после выстрела.
Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.
Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".
Отпиливаем острый конец гвоздя.
Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.
Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.
Теперь они хорошо прилягут к корпусу.
Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.
Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.
Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.
Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.
От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.
Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.
Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.
Собираем половинки корпуса вместе.
Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.
Вальцуем.
Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.
Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.
Устанавливаем на место.
И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.
Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.
Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.
Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.
Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.
После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.
Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.
Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.
Готовые направляющие устанавливаем на ложе.
Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.
Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.
Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.
С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.
Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.
Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).
Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.
По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.
Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).
Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).
Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.
Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.
Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.
Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.
Вставляем и закручиваем болты на М8.
Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.
У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.
Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.
Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.
В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.
Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.
Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.
Пункт 6. Верхняя часть замка.
От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).
Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.
Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.
На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.
Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.
Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.
Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.
Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.
Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.
Закручиваем саморез задника.
Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.
Устанавливаем оптический прицел.
Еще лет двадцать назад лука или арбалета для индивидуального использования не существовало в природе. Некоторые чудаки и фанатики исторических реконструкций брались за их изготовление на собственный страх и риск, совершенно не представляя, что получат в итоге. И все потому, что длившийся несколько десятков тысяч лет процесс накопления опыта и оттачивания мастерства в изготовлении и пользовании метательным оружием в наше время был однажды прерван и предан анафеме.
Сейчас все эти раритетные знания достали из пыльных сундуков, научились делать луки и арбалеты с использованием современных технологий, а армия последователей Вильгельма Телля и Робин Гуда растет со скоростью геометрической прогрессии. И сегодня мы подготовили для вас чертежи и схемы, которые расскажут, как сделать арбалет в домашних условиях.
Несмотря на обилие интернет-магазинов, торгующих метательным оружием, а также фантастического по широте ассортимента продукции, есть немало желающих сделать арбалет самостоятельно. Большинство из них не знают с чего начать. Сегодня мы расскажем вам про основные конструктивные особенности арбалета. Эти знания помогут вам избежать ошибок при изготовлении, а также разочарований и травм при его использовании.
Перед началом работ стоит знать два основных момента.
- В нашей стране арбалет – это развлекательное и спортивное оружие . Охота с ним запрещена. Любое метательное оружие с усилием натяжения более 43 килограмм считается боевым, право на пользование которым дают разрешительные органы МВД.
- Арбалет – это конструкция, испытывающая колоссальные нагрузки при эксплуатации . Поэтому всякая небрежность при его изготовлении, скорее всего, приведет к травме. Любая его деталь должна иметь многократный запас прочности.
Итак, давайте узнаем, как сделать простой арбалет в домашних условиях.
Видео ниже расскажет, как сделать арбалет в домашних условиях:
Лук
Источником энергии арбалета является лук – упругая пластина сложной формы, имеющая один основной изгиб и, как опцию, два дополнительных на концах. Начинать изготовление арбалета надо именно с этой детали и подгонять под нее все остальное – выбор типа натяжения (рекурсивный или блочный), размер ложи, тип спускового механизма.
Дерево и композит
Остро стоит вопрос о том, что использовать в качестве материала для лука: дерево, композит или металл?
- Дерево – самый неверный выбор. Доступные «деревяшки», валяющиеся под ногами, – это мусор, годящийся только на растопку печей. Ветви, вырубленные в лесу, по мере высыхания теряют упругость, трескаются и разваливаются. Из этого материала можно сделать лишь что-то для кратковременного развлечения на даче. Из моделей, продающихся в магазинах, и имеющие в своем составе дерево, очень популярен , а также и .
- Композит , созданный из стекловолокна и эпоксидного связующего, – это очень заманчиво и внешне просто. Но есть препятствие – необходимость скрупулезно точного соблюдения технологии всех работ. Пропорций смеси, сушки, выдержки. В домашних условиях это почти невозможно.
Металл
Остается один безальтернативный вариант – металл. Если у вас есть под рукой старый «Москвич» с набором листовых рессор, то считайте, что вам повезло. Из всего пакета берется один лист – второй. Если вас не слишком пугают габариты, то и первый подойдет. Тем более, что у него есть на концах трубки – почти готовый кронштейн для крепления блоков или тетивы.
Для крепления лука к ложе используется колодка. Это П-образная конструкция, обхватывающая ложу спереди. Ее можно приварить к листу рессоры наглухо, но в этом случае при изгибе лука сварные швы будут испытывать чрезмерное напряжение на отрыв. Поэтому лучше на колодке закрепить шаровую опору от ВАЗ 2108. На ее штырь и крепится лук. Это удобно еще и потому, что на листе рессоры есть отверстие.
Если вы очень сильный, то можно остановиться на рекурсивном способе натяжения тетивы (как в , и др.) . Но лучше выбрать блочный (как в моделях , и др.). Для крепления блоков на луке, если вы выбрали второй рессорный лист, надо закрепить кронштейны на его концах. Болтовое (а еще лучше заклепочное) соединение предпочтительнее сварки, поскольку этот узел испытывает сильные вибрационные нагрузки. В качестве шкивов используйте детали механизма подъема стекол того же «Москвича».
Относительно тетивы напрашивается очевидное решение: тонкий металлический тросик. Но оно не вполне верное, поскольку стальные тросы плохо выдерживают переменные нагрузки. Лучше выберите альпинистский репшнур диаметром 5-8 мм.
Сделав лук и закрепив на нем тетиву, вы можете провести натурные испытания на изгиб. Отлично, если при этом у вас будет динамометр килограммов так на 100-150. В результате вы узнаете два параметра, необходимые для дальнейших работ: длину хода тетивы и нагрузку.
О том, как сделать ложу на мощный арбалет в домашних условиях, читайте ниже.
Ложа
Для этой детали самодельного арбалета дерево – безальтернативный вариант. Но не всякое. В любом случае не осина, ольха, ель или сосна. Лучше бук, вяз, дуб. Заготовка, высушенная в течение лет двадцати. Понятно, что такого вам нигде и никогда не найти. Поэтому используйте влагостойкую фанеру толщиной в 7-9 мм. Из нее вырезают 3 или 5 контуров ложи, а потом склеивают этот пакет эпоксидной смолой. Не очень красиво, но чрезвычайно надежно.
- Относительно формы – откажитесь от полупистолетной, используйте прямую английскую ложу. Она не только проще в изготовлении, но и прочнее.
- При сборке пакета ложи надо учесть и ход тетивы, и нагрузку. Первое определяет расстояние от колодки до паза для спускового механизма. Второе – толщину стенок ложи в месте его крепления. Именно прямая английская ложа позволит вам избежать излишнего утончения при переходе от цевья к прикладу.
- Важнейшая деталь ложи арбалета – направляющая стрелы. Она должна быть гладкой и прочной. Для нее можно использовать пластины, обрамляющие боковые стекла «Москвича», мебельную фурнитуру, другие похожие по форме детали.
- Если вы используете блочный тип натяжения тетивы, то в цевье под направляющей должен быть паз для тросовой системы. Это еще один элемент, ослабляющий ложу, поэтому откажитесь от мысли сделать цевье изящным. Высокое защитит ваши пальцы от попадания под тетиву и травматической ампутации фаланг.
Обычно арбалеты имеют ложу из пластика, как например, модели , и другие.
О том, как сделать самодельный спусковой механизм для арбалета в домашних условиях, расскажем ниже.
О том, как сделать арбалет из дерева (фанеры) своими руками, расскажет это видео:
Спусковой механизм
Если вы не слесарь шестого разряда, то откажитесь от мысли сделать этот элемент самостоятельно. Приложите усилие и найдите УСМ от любой пружинно-поршневой пневматической винтовки. В самом сложном случае вам придется лишь доработать его зуб, удерживающий поршень – он может быть маловат для толстой тетивы.
Над спусковым механизмом устраивается кожух высотой от 2 до 5 см, необходимый для того, чтобы защитить его от влаги и грязи, а также являющийся основанием для прицельных приспособлений – планок под оптику или целика. Планки Вивера, Пикатинни или ласточкин хвост можно купить в любом интернет-магазине, торгующем пневматикой.
Передняя часть кожуха над спусковым механизмом выполняется в виде длинного (не более 10 см) упругого «хвостика», которым задняя часть стрелы удерживается на направляющей.
Изготовление стрел
Канонически правильно боеприпасы для арбалета называются «болт». Но многие интернет-магазины торгуют арбалетными стрелами. Для арбалетов, имеющих винтовочную ложу, подходят длиной 14, 16, 20, 22 дюйма. Если быть абсолютно откровенным, то лучше магазинных вам стрел не найти. К сожалению, дешевле 150 рублей ни одна из них не стоит. Поэтому стоит попытаться изготовить их самому.
Сделать их можно из дерева, прямослойного, без сучков. Как вариант – использовать детали мебели – балясины от стульев, перил детских кроваток. Хорошие стрелы получаются из алюминиевых трубок диаметром до 2 см. При желании можно использовать даже электроды максимального диаметра, но они безнадежно гнутся при попаданиях и к ним сложно прикрутить оперение.
Для оперения используется тонкий пластик. Натуральные птичьи перья могут дать неожиданный эффект хаотичного изменения направления полета, поскольку имеют природные изгибы, которые надо уметь учитывать.
Главное условие для хорошего, ровного полета – балансировка. Центр тяжести у арбалетного болта должен находиться после первой трети длины от наконечника. Если он не металлический, то конец стрелы можно загрузить свинцовой проволокой, обмотанной вокруг древка.
К вопросу оснащения стрелы наконечником надо относиться без фанатизма. Точить металл на токарных станках, фрезеровать и полировать, придавая изысканные формы, – эти операция доступны немногим. Кроме того, такой наконечник чрезвычайно опасен. Если вам не требуется пробивать рыцарские доспехи, то деревянный болт можно просто заточить под углом 30 градусов, используя обычный нож.
О том, как самому сделать арбалет, который стреляет, своими руками из бумаги, карандашей и других материалов, расскажем далее.
Прикольные стрелялки
Стрелялку зубочистками или спичками можно сделать из деревянной прищепки. Для этого разберите ее и переделайте:
- узкий паз для пружины одной половины расширьте до 1 см, на второй сделайте такой же, но с отступом на 1 см;
- на передних концах обеих половинок, со стороны узких пазов для пружины, сделайте продольную проточку глубиной 1-2 мм;
- соберите половинки прищепки «наизнанку», скрутив их ниткой;
- установите пружину прищепки лапками в прорезанные пазы, а спиралью наружу;
- установите зубочистку в отверстие между половинками;
- нажмите на спираль пружины, сместив ее в полукруглый вырез;
Лапка пружины скользнет по длинной прорези, щелкнет по зубочистке и заставит ее вылететь.
О том, как сделать мини-арбалет из карандашей своими руками в домашних условиях, смотрите в видео ниже.