Если ваши пионы плохо цветут, то дело скорее всего в неправильной их посадке. Пион может жить на одном месте 10-20 лет, развиваться и обильно при этом цвести, если только он был посажен на нужном месте и с выполнением всех условий.
Давайте разберемся, как сажать пионы.
Корни пиона при посадке нельзя заглублять. Глубина для корневища – не более 5 см от поверхности почвы, а еще лучше сократить глубину до 3 см. Пионы любят чуть кислую почву (pH 5-6).
Пересадка пиона
Пионы пересаживают в конце лета. Куст выкапывают с помощью вил, большой лопаты или даже лома – зависит от качества вашей почвы и размера растения.
После выкапывания корень пиона очищают от земли. Если земля слишком влажная и ком не отряхивается с корней, то нужно промыть их из садового шланга. Затем обрезать стебли (все предыдущие манипуляции с растением удобнее делать, не обрезая верхнюю часть растения).
При пересадке пион можно размножить , поделив его корневище. Нельзя делить молодые растения, пиону должно быть хотя бы 2-3 года. Пересчитайте почки на корне пиона – для того, чтобы его можно было делить, количество почек должно быть не меньше 10.
Продезинфицировать нож и разрезать корневище пиона на несколько частей. Нож должен быть острым, резать нужно сверху вниз, стараясь не задеть почки. На каждой деленке должно быть 2-3 почки. Если вы оставите только одну почку на новом корне, то молодой пион долго не будет цвести (обычно молодые растения цветут на второй год после посадки).
Сразу после деления корни пиона высаживают на нужные места.
|
Корень взрослого растения делят на части острым чистым ножом. Каждая новая часть должна иметь не меньше 2 почек. |
Деленки заглубляют не больше, чем на 5 см. Если ямы для посадки пионов вы не подготовили заранее, тогда не заглубляйте корни, а положите на поверхность и окучьте. |
Как мы уже говорили выше, при посадке пиона почки корневища должны находится не глубже 5 сантиметров .
Ямы для посадки пионов нужно готовить заранее, за 10-14 дней – тогда земля в них успеет осесть. Обычно достаточно ямы глубиной в 0,5 метра, но если в вашем саду почва не имеет естественного дренажа, то следует еще надбавить 20 см. для дренажного слоя. Дренаж можно сделать из крупного песка или керамзита.
Основа земли для пиона должна состоять из смеси дерновой земли с речным песком, перегноем и торфом (в равных долях). Под каждый куст дополнительно нужно добавить суперфосфат (60-100 гр), костную муку (300-400 гр.) и древесную золу (300-400 гр.). Все компоненты хорошо перемешать.
Если вы не успели заранее подготовить ямы для посадки пионов, тогда не заглубляйте их корневища совсем, а положите почками вверх на поверхность земли, которой только что засыпали яму, и окучьте на 3-5 см. Через 1-2 недели земля даст естественную усадку и клубни пиона окажутся на нужной глубине.
Не все дачники знают о том, как правильно делить и рассаживать пионы, грамотно ухаживать за ними. А ведь без этих знаний уже через несколько лет нельзя будет наслаждаться пышным цветением этих удивительных растений.
Дикорастущие пионы прекрасно чувствуют себя на одном месте более 50 лет и при этом не требуют особого ухода. В то же время гибридные разновидности, которые дачники выращивают в цветниках, нуждаются в регулярной пересадке – не реже, чем 1 раз в 10 лет. Также пионы делят и рассаживают, но для этого подходят только растения в возрасте 4-5 лет. Однако для омоложения, оздоровления и размножения куста пересадку следует проводить чаще и при этом познакомиться со всеми тонкостями данного процесса. И в этом мы сейчас вам поможем.
На сегодняшний день известно более 4,5 тыс. сортов травянистых пионов
Когда можно делить и пересаживать пионы
Лучшее время для деления и пересадки пионов, чтобы они лучше цвели – "бархатный сезон" в конце августа – начале сентября. В это время еще довольно тепло и не идут дожди, а растение успевает укорениться и за зиму адаптироваться к новому составу грунта. Впрочем, сроки деления могут сдвигаться в зависимости от климатических условий и конкретного региона. Например, для Санкт-Петербурга и Ленинградской области крайний срок пересадки – 10-15 сентября, для южных областей – 20-30 сентября. Рассаженные в эти сроки пионы легче переносят "переезд" на новое место жительства и уже к следующему лету подарят вам изобилие цветов.
Пересадку пионов следует проводить только после цветения растения.
Иногда можно встретить советы по пересадке пионов весной. Это крайняя мера, актуальная только, когда растению угрожает нечто более серьезное, чем пересадка на новое место (например, атака грызунов или вредителей). Рассаживать пионы весной не рекомендуется, поскольку они начинают чаще болеть и на них почти не завязываются цветки.
Так выглядят пересаженные пионы весной
Обрезка пионов после цветения
"Переходным" моментом в жизни пионов является процесс цветения. Отцветают они обычно в конце мая – начале июня, и не всегда цветоводы принимают правильное решение, касающееся дальнейшего ухода за растением. Итак, что же делать после того, как пионы отцвели? На этот счет существуют два абсолютно противоположных мнения:
- обрезать пионы после цветения категорически нельзя, ведь именно в это время формируются цветочные почки, которые превращаются в роскошные цветы на будущий год;
- обрезать пионы после цветения нужно практически сразу же, чтобы не допустить развития болезней и проникновения вредителей, а также для омоложения и сохранения эстетической красоты куста.
На наш взгляд, более предпочтительным является отказ от обрезки цветоносов сразу после цветения. Лучше сделать это непосредственно перед извлечением куста из земли. Во-первых, вы сразу стимулируете рост растения, срезая все стебли практически до основания и оставляя лишь небольшие отростки длиной 5-7 см. Во-вторых, вы облегчаете себе работу, в один прием выполняя все необходимые операции – и обрезку, и пересадку. К тому же, извлекать ком земли с корневой системой и несколькими ростками проще и удобнее, чем огромный и раскидистый куст.
Не забудьте вынести листья и стебли за пределы сада и сжечь их – в растительных остатках любят селиться вредоносные бактерии и грибки.
Выкапываем и ополаскиваем пионы
Сложности с выкапыванием пионов связаны с особенностями их корневой системы. Обычно на 4-5 год она разрастается на большую глубину, отдельные корневища достигают в длину 30 см и более. Кончики корней чаще всего тонкие и уходят в почву еще глубже. Выкопать их без повреждений очень трудно, поэтому следует учитывать несколько рекомендаций:
1. Выкапывать пионы следует в сухую и теплую погоду, чтобы ком земли, который вы будете вынимать вместе с корнями, не был слишком тяжелым;
2. Лопату устанавливайте в 30-40 см от центра куста и ставьте ее вертикально. Если вы поставите ее наискосок, то, скорее всего, обрубите кончики корней;
3. Окопайте куст со всех сторон и аккуратно извлеките его из земли. Можно подложить под лоток лопаты или зубья садовых вил упор, например, кирпич. Таким образом, лопата будет играть роль рычага. Не прилагайте больших усилий, иначе можно сломать инструмент. Лучше тщательнее окопайте куст еще раз;
4. Ни в коем случае не вытягивайте пион за листья (особенно если кусту более 5-6 лет). Не забудьте о том, что до выкапывания стебли нужно срезать, оставив пеньки высотой 5-10 см. Именно за них, плавно и без усилий, и следует вытягивать растение;
Даже если вы все сделали правильно, часть корней в любом случае будет повреждена. Очистите корневище от комьев земли и тщательно промойте его под струей воды, поскольку чистую основу проще размечать и делить. Это нужно также и для того, чтобы оценить состояние почек и корней. Ведь если в последние годы растение перестало цвести, вполне вероятно, оно уже начало подгнивать.
Деление пиона
Деление – важная часть "жизни" пиона. Это своего рода омолаживающая процедура, позволяющая избавить растение от сухих и омертвевших остатков, очагов гнили и поражения грызунами, а также для стимуляции дальнейшего цветения.
Для деления корней понадобится садовый или прочный кухонный нож, секатор, а иногда даже топорик с молотком.
К делению пиона приступайте примерно через сутки после того, как корневище извлечено из земли. За это время оно должно слегка подсохнуть. Перед началом деления пиона тщательно осмотрите корневую систему. От каждого стебля отходит от 1 до 3 почек. Из них же развивается корневая система, которую можно считать обособленной, поскольку она слегка отстает от массивного корневища. Именно такие маленькие деленки с одной почкой и можно использовать в первую очередь, особенно если вы хотите получить небольшой цветущий куст уже на следующий год.
Если вы решите поделить кусок с 2-3 почками, это не означает, что куст автоматически будет цвести пышнее и обильнее. Напротив, в этом случае растение больше сил потратит на заживление тканей в местах обрезки, а вот вероятность загнивания корней существенно вырастет.
На некоторых корнях сразу же станут заметны следы "варварской деятельности" мышей. Они буквально выгрызают крупные куски сладких и сочных корней. Такие поврежденные корни нельзя переносить на новое место и, тем более, делить и пересаживать.
В дальнейшем процесс деления выглядит так:
- в первую очередьотделите одиночные почки с небольшой корневой системой. Иногда они буквально сами отстают от основания, и их нужно лишь слегка подрезать. Проследите, чтобы от почки отходило достаточное количество тонких всасывающих корешков, которые помогут растению пережить зиму и обеспечат его питательными веществами весной;
- удалите омертвевшие части и присыпьте срезы древесным углем. Затирайте их так, чтобы образовался плотный слой угля. Это поможет избежать проникновения вредителей;
- в дальнейшем выбирайте части, состоящие из 2-3 ростовых почек. Старайтесь проводить деление, удерживая кустик на весу, поскольку корни основания довольно хрупкие, и если ставить куст на них, то можно повредить все корневище. Учитывайте, что корни взрослого пиона очень сочные и плотные, и их нужно тщательно разрезать и руками активно отрывать друг от друга, при этом стараясь не повредить;
- старые и сухие стебли уберите, а все срезы затрите древесным углем. Вырежьте гнилые и поврежденные грызунами части. Удаляйте старые и переплетенные корневища. Из одного куста возрастом 4-6 лет можно получить 3-4 деленки разного размера;
Посадка пиона в открытый грунт
В идеале ямы под пионы готовят за 3-4 месяца до предполагаемой пересадки. Диаметр посадочной ямы подбирают в зависимости от размеров деленки. Но поскольку заранее предугадать размеры деленки нельзя, следует отталкиваться от стандартных размеров ямы. Средний диаметр ямы – 40-50 см, а глубина – 50-60 см. Посадочные ямы большого диаметра делают для того, чтобы заполнить их питательным составом.
Для удобрения на дно ямы укладывают 20 кг перегноя или торфа. Также вносят около 300 г костной муки или 200 г суперфосфата. Затем все это засыпают плодородной почвой. Для глинистых почв к содержимому добавляют ведро песка, для песчаного грунта – ведро глины.
После внесения в посадочную яму удобрений нужно дать почве осесть, чтобы деленка не уходила глубоко под землю. Если времени на усадку нет, можно уплотнить почву и пролить ее водой (в случае если дождей не было последние 7-10 дней). Образовавшаяся яма должна быть такой глубины, чтобы почки деленки находились на 5 см ниже уровня земли. Если посадить пион повыше, оставив почки на поверхности или на уровне земли, они, скорее всего, будут подмерзать. Если же их, наоборот, заглубить, пиону не хватит сил, чтобы выгнать почки на поверхность.
При посадке деленку укладывайте слегка набок, чтобы растение сумело сформировать почки самостоятельно.
При посадке без утрамбовывания питательной смеси, высаживайте пион чуть выше, учитывая, что почва осядет.
Затем присыпьте яму грунтом и пролейте почву, чтобы устранить "воздушные пустоты". После того как вода впитается, замульчируйте место посадки сухим компостом.
Учитывая, что пионы образуют мощную и разветвленную корневую систему, при сплошной высадке следует дать каждому растению достаточно свободного пространства. Поэтому расстояние от центра одного куста до центра другого должно составлять не менее 60-80 см. Место посадки должно хорошо освещаться и быть защищенным от ветра. Не следует высаживать пионы вблизи стен домов и в тени деревьев.
Лучшие растения-соседи пионов
Создание красивой цветочной композиции во главе с пионами потребует от вас посадки некоторых других растений, которые удачно сочетаются с ними. Чаще всего в роли соседей пионов выступают следующие цветы:
- нарциссы;
- тюльпаны;
- рябчики;
- пушкинии;
- флоксы;
- лилии;
- дельфиниумы;
- герань;
- манжетка;
- гелениумы;
- ирисы;
- клематисы.
Классический миксбордер с пионами
Чем подкормить пионы весной и летом
Весной пионы активно начинают расти и поглощать питательные вещества из почвы. В первую очередь растение нуждается в азоте, как основе своей жизнедеятельности. Азотные подкормки используют с конца апреля и до начала июня, а всего таких подкормок делают не более трех:
- первая подкормка проводится в начале роста кустика. Чаще всего используют натуральные органические удобрения – свежий коровяк или птичий помет. В 10 л воды разводят 1 л коровяка или птичьего помета. Также можно добавить калий – в виде 1 стакана золы или 30 калийной соли. Раствор тщательно перемешивают и дают настояться в течение 3 дней. Затем состав снова перемешивают и вносят под корень из расчета 0,5-1 л на одно растение;
- вторая подкормка обычно проводится во время закладки бутонов. В 10 л воды растворите 15 г азота и калия, а также 15-20 г фосфора. Под куст вносите не более 1 л состава;
- третья подкормка совершается через 1-2 недели после цветения. В это время под каждый куст вносите 10-15 г калия и 15-20 г фосфора;
Не проводите более 3 подкормок за весну – избыток удобрений в это время может погубить растения
Подкормка пиона в осенний период
Осенью корни пионов продолжают расти. Поэтому в середине сентября – начале октября растения нуждаются в дополнительной подкормке фосфорно-калийными удобрениями. Для начала обильно полейте кусты. А затем аккуратно рассыпьте вокруг каждого из них 15-20 г фосфора и 10-15 г калия.
Из органических удобрений иногда вносят древесную золу (0,5 стакана на 1 кв.м). Достаточно высыпать ее по контуру куста и укрыть слоем мульчи толщиной не более 1 см.
Лучшие сорта травянистых пионов
Современное разнообразие сортов пионов позволяет подбирать цветы по размерам, форме и окраске и создавать цветники потрясающей красоты. Среди пионов существует несколько признанных лидеров, которые давно пользуются заслуженной любовью цветоводов.
1. Ama-No-Sode (Ама Но Содэ) – это одна из красивейших разновидностей так называемых "японских пионов". Цветки очень крупные, лепестки двурядные, розового оттенка. Куст зацветает поздно, но цветы его распространяют приятный и легкий аромат.
2. Anastasiya (Анастасия) – один из среднеранних корончатых пионов, которые относятся к махровым сортам. Кусты средней высоты (до 1 м), отличаются засухо- и морозоустойчивостью. Соцветия нежно-розового цвета, обрамляющие малиновую сердцевину с желтыми тычинками.
3. Barbara (Барбара) – необычный корончатый пион среднего срока цветения. Лепестки ярко-розовые, образуют красивую окантовку вокруг видоизмененных тычинок, которые издают приятный, едва уловимый аромат.
4. Coral " N Gold (Корал "Н Голд) – ранний полумахровый сорт с необычным коралловым оттенком крупных лепестков и длинными тычинками желтого цвета. Очень выгодно оттеняет темно-зеленые кустарники.
5. Etched Salmon (Этчед Салмон) – цветки этого сорта отличаются розовато-персиковыми лепестками, которые со временем слегка выгорают и наполняют воздух удивительным ароматом свежего лимона. Сорт зимостойкий, а кусты практически не поражает ботритис (серая гниль).
6. Raspberry Sundae (Распберри Сандей) –у этого шаровидного, или бомбовидного, пиона, самое интересное – расцветка. Желто-кремовую серединку окаймляют нежно-розовые внешние лепестки. Куст компактный и небольшой, а от цветков исходит потрясающий розовый аромат.
7. Red Charm (Ред Чарм) – еще одна шаровидная разновидность пиона с огромным соцветием округлой формы. Цветки достигают 25 см в диаметре и при этом не выгорают на солнце, сохраняя ярко-малиновую окраску на протяжении длительного времени. В целом кусты вырастают здоровыми и крепкими за счет массивных стеблей.
8.– представитель розоцветных пионов, который в первую очередь удивляет тонким липовым ароматом и искрящимися розовыми лепестками на крупном бутоне. Растение выдерживает лютые морозы и аномальную жару. Кусты компактные, не более 80 см в высоту.
Теперь вы знаете все о делении и пересадке пионов. Это довольно мощное растение, которое с годами только крепнет, поэтому не затягивайте с его "переездом" на новое место. Но, главное – не торопитесь и не применяйте к растению чрезмерную силу. И тогда вы каждую весну сможете наслаждаться его цветением и красотой.
Которые могут превратить ваш сад в настоящее произведение искусства. Пион - одно из них. Конечно, их выращивание несколько проблематично для начинающих, но все сложности того стоят.
Особенно насущным является вопрос о том, когда и И это не случайно, так как цветы эти весьма чувствительны к условиям выращивания. Агротехника должна соблюдаться в точности, так как в противном случае вы точно не получите желаемого результата.
Немного истории
В нашей стране первым страстным любителем этих цветов был сам Петр I, который привез луковицы из Нидерландов. С тех пор отечественные селекционеры вывели множество отличных сортов, некоторые из них известны и по сей день.
Перед тем как вы зададитесь вопросом о том, когда и как пересаживают пионы, следует подумать о целесообразности таких действий. Дело в том, что при нормальной обработке почвы и борьбе с вредителями цветочных растений их можно оставлять на одном месте по два десятка лет. Кроме того, при частых пересадках пионы перестают регулярно цвести.
Но уж если действительно возникла такая необходимость, растение нужно переносить на другое место целиком. Будучи поделенным, оно не только не будет нормально цвести, но и может просто погибнуть.
Готовимся к пересадке
Лучше всего пересаживать те участки куста, у которых есть примерно пять глазков и такое же количество полноценных корней, не пораженных вредителями. Небольшой совет: проще делить те корни, которые находятся в состоянии легкого усыхания.
Начинаем пересадку
Заранее приготовьте яму подходящих размеров: ее глубина и ширина должны быть равны 60 см. Дно аккуратно рыхлят примерно на добавляя туда смесь снятого с верхнего слоя дерна, перегноя и небольшого количества минеральных удобрений. Глазки должны располагаться на пять-шесть сантиметров ниже уровня почвы.
Если они будут выше - растение почти гарантированно замерзнет весной. Закопав же глазки слишком глубоко, вы вряд ли дождетесь полноценного цветения. Пересадив цветок, аккуратно утрамбуйте почву вокруг куста. С вопросом о том, когда и как пересаживают пионы, мы практически разобрались, но нужно упомянуть о некоторых нюансах их выращивания.
Чтобы получить качественное и ежегодное цветение, для своих «подопечных» следует выбирать хорошо освещенные и максимально защищенные от ветров участки. Об этом нужно думать в первую очередь, задавшись вопросом о том, когда и как пересаживают пионы. Это очень важно!
Впрочем, совсем изолировать пионы от циркулирующего воздуха не нужно, так как в этом случае резко повышается вероятность появления разного рода вредителей и болезней.
Следовательно, перед тем летом, внимательно осмотрите свой участок на предмет нахождения оптимального места.
Лучшие почвы - хорошенько перекопанные и удобренные суглинистые грунты. Малейший застой влаги в почве может поставить крест на ваших мечтах о саде с благоухающими пионами, так что на глубине приблизительно 0,7 м не помешает сделать дренаж из гравия.
Вот вы и узнали о том, как и когда надо пересаживать пионы!
Припало мне нынешним летом подать к одному малозначительному семейному торжеству членистоногих тварей, сваренных промышленным способом с укропом и специями, в связи с чем я прикупила в ближайшем супермаркете упаковку варёно-мороженых раков и осуществила задуманное. Но я была бы не я, если бы мне не пришла при этом в голову какая-нибудь фигня.
Фигня звучала так: "а вот интересно, можно ли какой-нибудь особо симпатичный экземпляр сохранить для истории в качестве интерьерной статуэтки?".
Оказалось - можно, и сейчас я расскажу вам, как.
Забегая вперёд - вот такую можно изваять инсталляцию из покойной животины, да будет ей глянцевый лак пухом.
1. "Буду краток" (с). Здесь - то, что имелось на момент возникновения идеи: рак отварной ярко-красный, красивый до неприличия. Тогда я ещё не знала, что после высушивания он побледнеет до неузнаваемости. Пошукав по интернетам (где без особых проблем можно откопать, наверное, даже инструкцию по мумификации слона), я выяснила, что рака надо прежде всего хорошенько просушить на воздухе, вдали от солнечных лучей, что займёт это месяц или больше, а потом можно покрывать лаком и водружать на подставочку.
Прикинув, что высушивать два кубических сантиметра аппетитного мяса - это расточительство, я аккуратно кухонными ножницами вскрыла панцирь на брюшке (вам не покажу, чай не изверг какой) и извлекла из него содержимое. Раковая шейка была съедена, а всяческие несъедобные потроха из грудного отдела были просто выкинуты, поскольку смысла тщательно высушивать здоровенный комок органики, от которой можно просто избавиться, я не видела.
2. Перед сушкой на усики рака непременно надо надеть отрезки пластиковых трубочек - иначе завьются, искривятся, а то и вовсе сломаются (сухой рак становится хрупким). Опустевший панцирь был завёрнут в несколько бумажных салфеток (от мух) и препровождён на балкон, в тенёк, где и провёл следующие полтора месяца. Немного пах, да. Но, поскольку был некогда продезинфицирован кипячением в крепком солевом растворе, пах не сильно, недолго и вскоре вообще перестал. Думаю, будь рак изначально зелёненьким и непотрошёным, ароматами бы наслаждались все соседи в четыре стороны от балкона.
3. Эх, лапки да лапки, да лапки рачьИ... Я не сказала, что варка в общем котле принесла покойной зверушке тяжёлую инвалидность в виде отсутствия двух конечностей? Но это дело поправимое. Попросту отрываем лапы ещё одному раку и сушим их вместе с первым. Потом сделаем трансплантацию.
4. Добро пожаловать в операционную. С момента засушивания животинки прошло 6-7 недель, панцирь высох, мясцо в клешнях тоже, самое время приделать пациенту недостающие конечности. Как видите, рак потерял ярко-красный цвет, увы-увы... Но это же не повод отказывать ему в медицинском обслуживании?
Нам понадобится пара булавок и шпаклёвка. Трубочки с усов снимем только в самый последний момент. Я вот сняла раньше времени, и кончик уса немедленно отломился. Вон, видите на картинке? "У вас ус отклеился" (с)
5. "И доктор пришил ему ножки, и заинька прыгает снова", - писал когда-то Николай Васильевич Корнейчуков. Он писал, а мы - сделаем. Обрезаем кусачками булавочные головки и оставшиеся стержни используем в качестве штифтов: насаживаем на них донорские лапки и соединяем с обрубками потерянных конечностей (поскольку внутри они практически полые, на клею всё это хозяйство держаться не будет). Места соединения замазываем шпаклёвкой. Даём высохнуть и обильно покрываем глянцевым лаком.
Не каждому и не всегда удается вытянуть серьезных размеров рыбу. И не все верят, что ты добыл когда-то крупный трофей. Чтобы тебе поверили, нужно иметь существенные доказательства своего улова. Можно сфотографироваться с рыбой в обнимку, а можно сделать чучело. Чучело всей рыбы сделать по силам не каждому, а вот «увековечить» голову трофея может почти каждый.
У меня в коллекции - головы щук, сазана, карпа, карася, усача и .
Для изготовления такого сувенира подходит любая рыба, разница заключается лишь во внешнем виде, и в том, что голова такой рыбы как щука сохнет намного быстрее, чем сазана или усача.
Рассмотрим изготовление сувенира на примере щуки , поскольку из нее легче всего сделать рыбацкий экспонат.
Берем рыбу солидных размеров, маленькая не подойдет, при высыхании голова сильно ссыхается, и сувенир будет выглядеть неэффектно и нелогично (зачем увековечивать рыбу, которую ловят все?).
Острым ножом отделяем голову на расстоянии 2 см. от жаберных крышек. Голову отрезаем вместе с плавниками. Рот щуки раскрываем как можно шире, не бойтесь его растягивать, он не разорвется. Для фиксации вставляем деревянную распорку - на всю длину раскрытой пасти. Это делается, чтобы при высыхании голова щуки приобрела эффектный агрессивный вид. С раскрытым ртом у щуки будут видны все зубы.
Распорку вставляем окуню, судаку, а вот сазану, карпу или усачу, достаточно рот заполнить бумагой.
Между жаберными крышками вставляем палочки - это необходимо для рыб, у которых широко рот не раскрывается (сазан, карась). Для щуки эта операция лишняя, поскольку при растягивании жабры сами становятся в «правильное» положение.
Готовим крепкий соляной раствор : вода - соль (1:1). В этот раствор помещаем будущий сувенир. Раствор должен полностью покрывать рыбью голову, поэтому следует учесть размеры сосуда. Емкость ставится в прохладное затененное место и выдерживается не менее двух недель.
Если рыбья голова небольшая, то время просолки рыбы меньше, если голова крупная, то, соответственно и процесс мумификации увеличивается во времени.
Приготовленный раствор является своеобразным консервантом, в котором рыбья голова прекрасно сохраняется длительное время. Поэтому тот, кто находится на долгосрочной рыбалке, имеет возможность таким способом «законсервировать» голову пойманной рыбы на все время пребывания на рыбалке.
Как только рыба просолится ее необходимо осторожно вынуть из сосуда и хорошо промыть в чистой воде, очистить от образовавшейся слизи.
Чтобы рыба выглядела еще эффектнее, то нужно придумать рыбе глаза, ее родные глаза выглядят теперь не красиво. Для этого вынув голову из соляного раствора, в глазные впадины размещаем искусственные глаза. Могут подойти желтые или светло-зеленые пуговицы, а лучше всего подходят глаза от старых мягких игрушек.
Если выбрали вариант с пуговицами, то необходимо сделать еще и зрачки для глаз. Их аккуратно нарисуйте черным маркером на пуговице, или достаточно приклеить кружочек черной бумаги.
Следующий на очереди - процесс сушки . Для этого голову ставим на дощечку или фанеру вертикально, пастью вверх, затылочную часть заполняем бумагой, чтобы остаток туловища приобрел естественные округлые формы. Голову необходимо закрепить, иначе она может случайно упасть и деформироваться, поэтому по бокам забиваем гвозди.
Также необходимо позаботиться и о плавниках. При высыхании они ссохнуться и будут смотреться неестественно. Чтоб подобного не произошло, плавники растягивают и фиксируют булавками или иглами на фанере. Между жабрами запихиваем спички или кусочки скомканной бумаги, чтобы при высыхании они не слиплись.
Голову на дощечке ставим в солнечное место на улице или балконе и обязательно накрываем марлей (если это лето), если нет соответствующей температуры на улице, то подойдет любое теплое место в комнате.
Голова накрывается марлей, чтобы на солнце не выгорела натуральная расцветка.
Когда все подсохнет - в течение двух недель, рыба покрывается белым выделением - солью. Осторожно избавляемся от выделенной соли с помощью куска поролона (губки) и проточной воды, внутреннюю часть промываем маленькой зубной щеткой. Затем снова ставим сушиться. Промывание может повторяться несколько раз - до полного удаления солевых вкраплений.
После последнего промывания трофей ставим на окончательное высыхание. Последняя операция должна длиться, как можно дольше. Чем рыба содержит меньше влаги - тем лучше.
Далее удаляем все лишние предметы - спички, бумагу, палочки. Теперь рыбью голову прислоняем к ровной плоской поверхности (стола) затылочной частью. Все неровности и выпуклости, мешающие рыбе плотно прилегать к плоской поверхности, снимаем мелкозернистой наждачкой.
А теперь трофей можно покрыть лаком . Лакируют прозрачным лаком с помощью поролона. Лакирование проводим несколько раз - так сувенир будет выглядеть лучше.
Высох лак, - значит можно крепить к дощечке или фанере. Конечно, они должны быть красивой формы. Красиво выглядит сувенир на дощечке в форме средневекового щита. Соединение осуществляем с помощью клея. Дощечка должна стоять горизонтально на ровной поверхности до полного высыхания клея.
Размеры «пьедестала» подбираем пропорционально размерам добычи. Форма, материал, цвет каждый выбирает по своему вкусу. Дощечку можно украсить аппликацией из соломы или другого материала - это тоже дело вашего вкуса. На задней стороне дощечки можно написать время, место, размеры пойманного монстра, ведь через несколько лет это может забыться.
Бывает, через некоторое время сувенир изменяет свой первоначальный вид - где-то отстанет или потрескается лак. Если подобное случилось, то все можно «подремонтировать». Материей или поролоном осторожно снимаем потрескавшийся лак, лакируем изделие еще раз. После этого конструкция опять приобретет хороший вид. Вот и все о рыбе.
Сувенир (чучело) рака
Но в наших водоемах водятся еще и раки. Из них также можно сделать отличные экспонаты, и в изготовлении они проще, чем рыба.
Сначала берем рака, желательно внушительного размера, хорошо промываем его от грязи. Чтоб живой рак быстрее заснул, его опускают в соленую воду на несколько минут, после чего его необходимо ополоснуть. Теперь его кладем на ровную поверхность.
Расправляем ноги, клешни, хвост, усы. На усы нужно натянуть трубочки. Это могут быть трубочки от сока. Это делается, чтобы при высыхании усы не скрутились. Многочисленные ноги рака расправляем и закрепляем гвоздями. Клешни вытягиваем вперед и тоже закрепляем гвоздями, а в них вставляем спички, - клешни должны быть разведены. Хвост вытягиваем на полную длину, расправляем хвостовой плавник и также закрепляем.
Теперь оставляем экспонат сушиться. На рака не должен падать прямой солнечный свет, из-за этого он может потерять естественную расцветку. Накрывать марлей не нужно. На высушивание отводится в среднем три-четыре недели (в зависимости от размера). В это время трофей может неприятно пахнуть, что со временем пройдет. По мнению других умельцев, раков желательно тоже предварительно обработать раствором соли.
После того как рак высохнет то с ним нужно обращаться осторожно, - все его органы стали очень хрупкие и ломкие. Осторожно снимаем рака с дощечки, убираем трубочки с усов. Если отломалась нога или усы - не огорчайтесь.
Поврежденный орган аккуратно «ампутируем» по всей длине и вместо него приклеиваем новый от другого рака. Главное, чтобы замененные органы подходили друг к другу по размерам.
Далее лакируем изделие, используем поролон, но очень осторожно. Здесь неплохо показал себя все тот же бесцветный лак. Лакируем несколько раз - так будет лучше. Готового рака приклеиваем к «пьедесталу». Дощечка может быть разной формы, но требования к ней такие же, как и для дощечки под голову рыбы. Смазываем клеем все части рака, контактирующие с дощечкой - это ножки, клешни, хвост, туловище.
Прикладываем речного обитателя к дощечке и ждем день-два, пока клей высохнет. В данном случае лучше всего подходит клей ПВА. Здесь также дощечку можно украсить аппликацией, но это делается до приклеивания.